Их одежда – символ всего Кавказа (10 класс)
Научно-исследовательская конференция НОУ « Сигма»
Секция
«Этнография»
« Их одежда – символ всего Кавказа »
Выполнила:
ученица 10 класса
Аргашокова З.
Руководитель:
Кауфова З.Н.
2012г.
Территория Черкесии, занимая просторы Западного и Центрального
Кавказа, являясь географически частью Европы с одной стороны, а с другой
стороны - естественным связующим мостом между Европой и Азией, имела
на протяжении веков экономические, политические и культурные связи со
многими странами как Европы, так и Ближнего Востока, Азии. Однако,
надо отметить, что Черкесия, находясь на перекрёстке культур и
цивилизаций, изначально всё-таки принадлежала к сообществу европейских
стран. Адыги являются ярчайшими представителями европеоидной расы,
организация их социальной жизни была также типологически близка
европейским обществам. На протяжении средних веков социальная
организация адыгского общества развивалась в том же направлении, что и во
многих европейских обществах. Наиболее значимой социальной силой этого
времени являлось рыцарство. «…Рыцарство в те времена варварства
являлось даром, ниспосланным с неба на землю для поддержания на ней
добрых начал в эти времена мрака и невежества» В истории европейского
рыцарства отмечается три периода его существования - период
возникновения, расцвета и упадка в период позднего средневековья (XV-
XVI вв.). В отличии от других европейских стран в Черкесии рыцарство
просуществовало вплоть до середины XIX в..
В основе существования рыцарства лежали особая рыцарская
идеология, нравственные принципы и система воспитания. Феномен
черкесского рыцарства заключается не только в том, что оно имеет очень
длительную историю, но и в том какой огромный след оставили рыцарская
идеология и мораль в национальном характере черкесского народа.
Дж.А.Лонгворт, который провёл 1839 год в Черкесии, писал
«Оригинальность поведения этих людей объяснялась замкнутым характером
их институтов, которые веками были решительно недоступны иностранцам в
этих горах, что сделало их, соответственно, хранилищем не только
старинного оружия, жилищ и одежды, но и традиций и обычаев, не менее
устаревших». История черкесского рыцарства требует специального
исследования. В данном случае мы ставим лишь задачу проследить влияние
этого феномена на развитие черкесского национального костюма.
Расцвет феодального рыцарства в Европе, в том числе и в Черкесии,
пришелся на период раннего средневековья. Феодальная рыцарская
аристократия, являясь реальной военной силой средневекового общества XII-
XIV вв., оказала огромное многостороннее влияние на его социальную
жизнь, в том числе и на становление форм костюма. «Новый характер
одежды, подчеркивающий фигуру, создает облик молодого человека –
гибкого, ловкого, подвижного. Таким и должен быть феодал – рыцарь этого
времени» .Женский костюм этой эпохи коротко можно охарактеризовать так:
выявление женственности. Эти типологические качества были характерны
для всей европейской, в том числе и черкесской, одежды. Историки моды
считают, что к XVI в. европейцы изобрели столько покроев костюма, что в
последующие века ничего нового уже не было создано.
Основные элементы черкесского национального костюма уже
существовали в эпоху раннего железа. Подтверждают этот тезис
археологические данные, относящиеся к меотской археологической культуре,
сформировавшейся в VIII-VII вв . до н. э., а в VI в. до н. э. выступавшей уже
как яркая самобытная культура. На одной из уникальных находок из
меотского кургана Карагодеуашх – треугольной золотой пластине от
головного убора выгравирован женский черкесский костюм.
Археологические данные (Хасаут, Нижний Архыз, Мощевая Балка)
свидетельствуют, что уже в начале II тысячелетия национальный
черкесский костюм соответствовал тем требованиям, которые предъявляла к
одежде рыцарская мода. Национальный черкесский костюм, несомненно,
являлся одним из разновидностей европейских национальных костюмов. Об
этом говорят и высказывания европейцев, посещавших Черкесию в разное
время. Итальянский священнослужитель Ж. Люкка писал: «Их одежда мало
отличается от нашей…»; немецкий ученый К. Кох: «Черкеска походит на
европейский сюртук…».Любопытное упоминание об одежде, пожалуй,
самой известной в истории черкешенки – дочери кабардинского князя
Темрюка Идарова – русской царицы Марии (второй жены Ивана IV) находим
в книге С. Горского «Жены Иоанна Грознаго»: «Она вспоминала свою
юность и нередко носила национальный черкесский костюм, выгодно
выставлявший ее фигуру, но резко отличавшийся от целомудренных одежд
русской женщины XVI в. Адыгский костюм характеризовался
гармоническим пониманием симметрии и умеренности: платье было
ритмично расчленено, основные части тела деликатно подчеркнуты.
Каноны красоты, которые установила рыцарская культура,
действительны и по сей день: высокая фигура, широкие плечи у мужчин,
тонкая талия, красивый рот, белые зубы, красные губы, благородные
движения и статная фигура, белокурые волосы у девушек. Представления
адыгов о женской и мужской красоте тождественны перечисленным
качествам. Система духовного и физического воспитания подрастающего
поколения в среде рыцарской аристократии учитывала необходимость
достижения этих идеалов. Системы воспитания сложившиеся в феодальных
обществах Европы и Черкесии были идентичны. Институт аталычества,
бытовавший среди черкесов вплоть до середины XIX в. и являвшийся
характерным для рыцарства европейских стран в средние века, был призван
воспитать из мальчика благородного, сильного духом воина. «Обычай
отдавать своих сыновей на воспитание другим рыцарям был основан на том,
что сами родители вряд ли могли бы подвергать своих детей такому
суровому воспитанию, какое им давали в замках других рыцарей. Но
подобное воспитание было необходимо для каждого, кто желал со временем
стать настоящим рыцарем по характеру и по подвигам, а не только по одному
названию». Физическое воспитание мальчиков в среде как адыгской, так и
европейской, рыцарской аристократии было направленно на формирование у
них силы, выносливости, умения обращаться с оружием. С раннего детства
мальчик приучался к седлу. Большое внимание уделялось формированию у
детей ловкости, которой добивались путём их участия в приёмах гостей, в
игрищах, в джигитовках и т.д. « Эти же оруженосцы старались услужить
как и самому патрону, так и его благородным гостям, стараясь получить их
одобрение. Они стремились приобрести грацию движений, ловкость,
поворотливость, не ту суетливую поспешность, когда человек попусту суется
из угла в угол, сам не зная, за что ему взяться и с чего начать, а ту
благородную, полную достоинства предупредительность, которая
очаровывает вас и увлекает».
Стремление к достижению эстетических идеалов рыцарской эпохи
формировали у детей аскетические привычки в быту (умеренность в пище,
сон на жёсткой постели и т.д.). Элементы адыгского костюма, например,
девичий корсет, кафтанчик, ремень у мальчиков также целенаправленно
способствовали формированию у детей статной, стройной фигуры с тонкой
талией (размер талии девушек не должен был превышать 50-55 см),
благородных движений. Особый крой обуви делал походку лёгкой и
изящной. Девушки «…свои обычно маленькие ноги (…)обувают в красные
сапоги с очень высокими каблуками, что делает их ещё более высокими). С
помощью обуви добивались также размеренной, величественной походки у
девушек. Так, вплоть до XX столетия, в обиходе черкешенок бытовали
пхъэвакъэ- деревянные ходули (котурны), служившие этой цели.
Особое внимание в воспитании будущего рыцаря уделялось внушению
ему правил чести, великодушия и мужества. Настоящий рыцарь должен был
быть насколько храбрым, настолько и скромным. Уважение к прекрасному
полу, как и безукоризненная вежливость и любезность составляли
отличительную черту рыцарства. Эти ценности в достаточно полной мере
нашли своё выражение в развитии линий мужского и женского черкесского
костюма и в Новое время.
Идея уважения человеческой личности, демократизм проявились в
создании типа-идеала одежды для женщины и мужчины, который стал
образцом для всех слоев общества. Эти же самые ценности как характерные
для адыгской одежды отмечал Т. де Мариньи говоря, что фасон платья
знати и рядового населения был одинаков. Дж. А. Лонгворт писал: «Но
особенно бросается в глаза однообразие их костюма, не только весь
ансамбль, но больше того незначительные детали и приспособления,
которые, придавая им однообразие, являются отличительными знаками
единства чувств и обычаев, что и делает их таковыми, каковы они и есть в
действительности» .Эти свидетельства относятся к первой половине XIX в..
К этому времени уже на протяжении нескольких столетий европейская мода
имела в своём развитии две доминирующие тенденции. Это универсализация
формы одежды, единой для всех стран (на основе французского костюма) и, с
другой стороны, развитие так называемого «народного костюма»,
выразившегося в выработке оригинальных, глубоко национальных типов
кроя, декорирования. Нетрудно заметить, что национальная одежда адыгов
развивалась именно во втором направлении. Как и в черкесском
национальном платье, нагрудные украшения и золотое шитье продолжают
присутствовать в народных костюмах европейских народов (немцев,
испанцев, итальянцев и др.) и в Новое время .Наглядно, что черкесский
костюм на протяжении многих веков не претерпел принципиальных
изменений. Секрет консерватизма адыгской одежды объясняется
особенностями социальной жизни создавшего ее общества в Новое время.
Если в Европе на рубеже XV-XVI веков в связи с возникновением
регулярных армий и распространением огнестрельного оружия военная роль
рыцарской аристократии сошла на нет, то в Черкесии она сохранилась и в
Новое время. «Несмотря на поголовное вооружение черкесов ружьями и
пистолетами, их рыцарская мораль, образ жизни, специфическая социальная
организация так и остались в средневековом виде». Ф.Д. де Монпере,
посетивший Черкесию в начале 30-х годов XIX века, писал: «Современное
состояние Черкесии знакомит нас с цивилизацией Германии и Франции во
времена их первых королей. Это образец феодальной рыцарской
аристократии средних веков, героической аристократии античной Греции» .
Адыгский просветитель Хан-Гирей отмечал: «Мужская одежда у
черкес красотою и удобностью превосходит все одеяния, мне известные не
только в Азии, но и даже в Европе…». Уже в XIV веке как мужской, так и
женский костюм у черкесов состоял из четырех элементов, что считается
свидетельством высокой культуры одежды народа .Мужской костюм состоял
из нательного белья, опоясанного кафтана с воротником стойкой, длиной до
колен, цея (черкески), штанов. Этот наряд дополняли согласно Дж.
Интериано «… сапоги и ботинки, надеваемые одни на другие и очень
нарядные…». Неотъемлемыми элементами мужского черкесского костюма
были головной убор (выбиравшийся соответственно времени года) и оружие.
« При плохой погоде черкесы носят также три вида одежды, а именно:
своеобразный плащ (бурка /щIакIуэ – авт.), капюшон от дождя и
специальную обувь». В обиходе рыцарской аристократии вплоть до
середины XIX в. находилось сугубо рыцарское обмундирование: панцири
(кольчужные рубахи), лёгкие шлемы (шишаки), стальные рукавицы. Даже в
конце XVIII в. кабардинцы имели отборное войско «панцырников» .
Мужской костюм рыцарской эпохи отличали высокая
функциональность и удобство. Именно в этом направлении продолжает
развиваться черкесский мужской костюм и в Новое время. Наиболее ярким
тому примером служит возникновение газырниц на передних полочках
черкески. С появлением у черкесов в XV в. и широким распространением в
XVIII в. огнестрельного оружия частью снаряжения воина стали заряды для
оружия. Первоначально их носили в кожаных сумках, а затем – в нагрудных
карманах с мелкими отделениями, в которых хранились деревянные
трубочки размером два вершка с зарядами – газыри (от араб. / черк. слова
«хьэзыр» – готовые).
Первые газыри изготавливались преимущественно из красной кожи,
которой обычно отделывалось все снаряжение черкесского воина.
«Подобные газырницы как бы напоминают,- пишет Е.Н. Студенецкая, - что
когда-то они носились отдельно и входили в состав снаряжения воина <…>
Позднее, когда газырницы прочно заняли свое место на груди черкески, их
стали делать из той же ткани, что и черкеску. Число гнезд увеличилось с 4-5
иногда до 18 с каждой стороны груди». Согласно историческим источникам,
кожаные газырницы встречались у черкесов вплоть до середины XIX века.
Заимствование черкески с газырницами соседними народами произошло
тогда, когда для их изготовления начали использовать ткани .
Появление газырниц в том виде, в котором они вошли в историю
кавказской моды, является и данью многовековым традициям самобытного
декора черкесского платья. Украшение адыгами своей одежды не носит
иррационального характера, а является прежде всего порождением ее
функциональности. Функциональные детали – застежки, пуговицы, пояса,
изготовленные изящно и со вкусом, становятся украшением костюма. В их
производстве было принято, прежде всего среди знати, использовать
благородные металлы – золото, серебро, драгоценные и полудрагоценные
камни. Традиция преобладания в черкесском костюме нашивных украшений
прослеживается с XIV в.. Именно с этой традицией связано, на наш взгляд,
изобретение газырниц, которое, согласно историческим источникам,
принадлежит черкесским мастерицам .Эти нашивные карманы – газырницы,
функционально удобные, стали украшением главного кафтана черкесского
костюма – цей. Именно газырницы и составили «…особое отличие черкески
от сходных по покрою кафтанов, свиток и т.п. видов одежды других
народов» . Изменения в вооружении в конце XIX – начале XX века привели к
утрате газырницами своего практического значения. Они сохранились в
черкесском национальном костюме в качестве украшения и символа
мужества .
Отношение к одежде дает представление о некоторых ценностях
адыгского общества. Интериано писал: «И весьма восхваляется их щедрость,
и дарят охотно все свое имущество, за исключением коня и оружия. А что
касается их одежды, то тут они не только щедры, [просто] расточительны, и
по этой причине оказывается, что они по большей части хуже одеты, чем их
подданные. И несколько раз в году, когда они справляют себе новое платье,
или красную шелковую рубаху, какие у них в обычае, то сейчас же все это
выпрашивается вассалами… и таким образом, почти всегда знатные одеты
хуже, чем другие люди, за исключением сапог, оружия и коня, которого
никогда не дарят».Интериано тонко подметил эту черту взаимоотношений
мужчин различных сословий адыгского общества. В последующие века,
включая и XX столетие, такая особенность адыгского общества продолжала
проявляться очень ярко.
Хан-Гирей отметил и другое качество адыгской мужской моды:
«…слишком пышно одеваться почитается у них не очень приличным, почему
стараются более щеголять вкусом, нежели блеском; чистоту же и опрятность
предпочитают пышности» .
Эти исторические свидетельства говорят о таких этических
устремлениях адыгского общества как благородство, нестяжанье,
скромность, чувство меры.
А.С. Пушкин, являвшийся тонким знатоком духовной культуры, также
определял суть духовного субстрата Кавказа как дух рыцарства. Эта
сущность материализовывалась в виде таких качеств культуры, как
этикетность, высокий статус женщины, динамичность мужчины, аскетизм
быта и т.д. Дж. Лонгворт писал: «…мужчина оказывается смягченным этой
почтительностью, и их обращение с женщинами, как бы не казалось нам
грубым и авторитарным, не мешает им проявлять, пусть и грубоватые,
попытки к галантности, придавая их манерам привкус - хотя и слабый – века
рыцарства. У их молодых людей в обычае во время празднеств, выпив чашу
бузы, стрелять из пистолетов и ружей. Этот вызов немедленно принимается
всеми теми, кто имеет запас пороха, (…) чтобы подтвердить таким же
способом превосходство прелестей их собственных возлюбленных.
Сопоставительный анализ мужского и женского черкесского костюма
подтверждает высокий статус женщины. Рыцарство Черкесии вкладывало в
отношение к женщине такое же понимание, какое мы находим в европейском
рыцарскогом кодеке : «…чти женщин и не терпи злословия на них, потому
что мужская честь после Бога нисходит от женщин». В отличие от предельно
сдержанной и функциональной мужской одежды, стремившейся к простоте,
одежда женщин и девушек украшалась богато и имела дорогой нарядный
вид. Комплект женской одежды состоял из нательного белья, платья,
кафтанчика и верхнего распашного платья – сая. Своеобразным видом
нательной одежды у девушек являлись сафьяновые, кожаные, позднее –
тканые корсеты – «куэншыбэ». «Уже лет с 10-12 девочки начинают носить
как бы корсет или широкий пояс из кожи, который зашивается на теле;
девушки-дворянки застегивают этот пояс серебряными застежками. Этот
корсет так сжимает талию, что едва ли найдутся другие женщины, у которых
она была бы такой тонкой. <…> Только в день свадьбы супруг имеет право
острием кинжала расшить корсет своей молодой жены» .Тебу де Мариньи
(первая половина XIX в.) отмечал, что черкешенка в день замужества имела
такую же талию, что была у нее в возрасте шести лет .Поверх нательного
белья одевали платье. По покрою, оно походило на мужской бешмет. Длина
этого платья доходила до щиколоток, имело воротник-стойку, умеренно
узкие рукава. Оно шилось из разнообразных тканей: сукна, шелка, сатина и
т.п. Поверх этого платья могли надевать короткий кафтанчик, украшенный
зачастую по подолу вышивкой из серебряной или золотой канители.
Кафтанчик выполнял функцию близкую корсету – он туго обтягивал
фигуру, застегивался на металлические застежки или мелкие пуговицы и
петли из шнурков.
На праздники черкешенки поверх платья надевали длинное до
щиколоток распашное платье – сай из бархата, панбархата или шелка. По
покрою это платье было сходно с мужской черкеской. К концам рукавов или
выше локтя в торжественных случаях прикреплялись длинные округлые
нарукавники. Нарукавник сая вышивался золотыми нитками и украшался
галунами. Под верхнее платье одевалась жилетка с нагрудником –
серебряные застежки, отделанные чернью или позолотой. Основным
мотивом орнамента, украшавшего жилетку, одеваемую под сай, и
серебряных застежек, было изображение бараньего рога: он воспринимался
символом счастья, безропотности девушки, женщины. Поверх сая надевался
пояс с серебряной или позолоченной пряжкой, он состоял из наборных
серебряных пластинок. Пояс замужней женщины отличался от пояса
девушки тем, что застежка и пряжка были широкими и массивными. Набор
украшений строго соответствовал возрастному и семейному положению
женщины. Весь комплект украшений могли носить только девушки. И только
платье девушек украшалось золотым шитьем.
Непременным элементом женского костюма являлся головной убор.
Девичий головной убор состоял из шапочки, покрытой легким платком или
шарфом. Ассортимент шапочек адыгских девушек был очень разнообразным.
Однако, в обрядовых целях ( напр., свадьба ) использовались только шапочки
коренной адыгской формы - цилиндрические с конусообразным или
закругленным верхом с высоким металлическим навершием из серебра с
позолотой со стилизованной птичкой или полумесяцем (дыщэ пыIэ – черк.-
золотая шпапочка ). Свое название эта шапочка получила благодаря тому,
что обычно украшалась в технике золотого шитья вприкреп, бытование
которой наблюдается у адыгов с VI-VII вв. Дыщэ пыIэ - золотая шапочка
после рождения первого ребенка снималась с головы молодой женщины с
большими церемониями и заменялась платком.
В XVIII-XIХ вв. черкесский национальный костюм достигает
наибольшего изящества и великолепия. Европейский по силуэту костюм
благодаря самобытному покрою и декору, а также запечатленному в нем
духу средневекового благородного рыцарства стал одним из красивейших
национальных костюмов мира, классическим костюмом Кавказа. Именно в
это время он появляется в обиходе не только богатых и знатных
представителей других народов, но и становится «родной одеждой» – прежде
всего, парадно-выходной – для подавляющего числа кавказских,
закавказских и для некоторых тюркских народов проживавших на Кавказе,
для казаков Терского и Кубанского казачьих войск.
За любым национальным костюмом стоят нравственные и эстетические
идеалы создавшего его общества, народа. Адыгский национальный костюм
можно назвать материализованной иллюстрацией, отражением ценностей
духовно-нравственной культуры адыгов. Ёе важнейшие элементы –
мифология, народный и рыцарский этикет (адыге и уорк хабзе), система
религиозных воззрений, система духовно- нравственных ценностей
(адыгагъэ), музыкальное и танцевальное искусства исторически
складывались на протяжении тысячелетий и являются продуктом
исторического опыта народа, они отражают его жизненный уклад.
Совокупность внутренних связей в элементах материальной культуры -
одежде, системе питания, системе поселений и жилищ, декоративно-
прикладном искусстве - ставила определенные цели и задачи,
заключавшиеся в регламентации поведения всех членов адыгского общества
в зависимости от пола, возраста, семейного и общественного положения.
Черкесская национальная одежда получила свое широкое распространение,
с одной стороны, в результате мощного влияния адыгской феодальной
системы на жизнь многих народов Кавказа, а с другой стороны, благодаря
тому, что адыгский национальный костюм достиг в своем развитии высокой
эстетической самоценности. Черкесский национальный костюм, будучи
одним из издревле сохранившихся народных символов черкесов, приобрел,
таким образом, значение символа всего Кавказа.
Литература.
1. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. 1. М. 1993. С. 179
2. Анфимов Н.В. Древнее золото Кубани. Краснодар. 1987. С.120.
3 . Сукунов Х.Х., Сукунова И.Х. Черкешенка.Майкоп.1992. С. 7.
4. Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты кабардинцев и их
кризис в конце XVIII- первой половине XIX в. Нальчик. 1994. С.399.
5. Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик. 1992. С. 225.
6. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XIX вв. М.
1989. С. 17.
