Исследовательская работа "ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЧУВАШСКОГО КОСТЮМА"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа села Стюхино
муниципального района Похвистневский Самарской области
Исследовательская работа:
«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ЧУВАШСКОГО КОСТЮМА»
Выполнила: Григорьева Анна,
ученица 3 класса
под руководством Васильевой И.Ю.,
учителя начальных классов классов
с. Стюхино
2017
Задачи исследования:
1. Изучить историю создания чувашского национального
костюма.
2. В целях возрождения народных традиций создать
национальный чувашский костюм своими руками.
-2-
Содержание
1. Введение………………………………………………………………………..3
2. История создания чувашского костюма………………………………….4-10
3. Заключение……………...…………………………………………………….11
Список использованной литературы…...………………………………………12
-3-
1. Введение
В нашей школе есть краеведческий музей. В нём представлена культура
чувашского народа. Музей хранит коллекции, характеризующие культуру и
быт, социальные отношения чувашского народа. В музее выставлены
экспонаты домашней утвари, предметы быта, национальные костюмы. Но
экспозиция музея должна пополняться.
Возникла проблема – пополнения музея новыми экспонатами.
Я побывала в музее, и мне захотелось пополнить наш музей чувашским
костюмом и рассказать об истории.
-4-
2. История создания чувашского костюма
Численность чувашей в Российской Федерации 1773,6 тыс. человек,
основное население Чувашии 907 тыс.человек.
Чуваши живут также в Татарии, Башкирии, Самарской, Ульяновской
областях, в Москве и в Московской области, Тюменской, Кемеровской,
Оренбургской, в Краснодарском крае, Казахстане, Украине.
Субэтнические группы чувашей.
1. Верховые (вирьял, тури) живут на Севере и на Северо - Западе.
2. Средне - низовые (анат енчи) – в центральных и Северо - восточных
районах.
3.Низовые чуваши (анатри) на юге Чуваши и за её пределами.
По культуре анат енчи ближе к анатри, по языку – к вирьялам.
В традиционном чувашском костюме чётко просматривается разница между
тремя этническими группами.
В самарском крае представлены все указанные группы. Большой
жизненной силой обладают национальные традиции в одежде. Путём
сравнительного анализа отдельных частей одежды и украшений наши
этнографы пришли к выводу, что чуваши лучше всех сохранили древний
стиль одежды.
До середины 19 века у чувашей применялись преимущественно ткани
домашнего производства. Этому способствовала замкнутость натурального
хозяйства.
-5-
Богатством вышивки и разнообразием орнамента отличалась мужская
одежда. Одной из самых интересных принадлежностей мужской одежды
являлся шупар- халат из домотканого белого холста.
В прошлом веке его носили в основном пожилые мужчины и предводители
свадьбы, а ещё раньше в такое одеяние должны были облачаться жрецы во
время жертвоприношений.
В украшении мужского халата, кроме вышивки, обильно применялись
шёлковые нашивки. Особо старательно мастерицы исполняли наспинные
узоры - они были крупными, выразительными, всегда с чертами
монументальности.
Зимой поверх йем надевали того же покроя сытма из толстой
крашенины и сукна.
Летом, в прохладную погоду поверх рубахи носили холщовый шукар,
пустав из тонкого сукна короткую поддевку со сборами сзади.
Тёплой одеждой служили: сахман - поддевка со стеганной подкладкой
до талии, керек – шуба из овчины желтого или черного дубления, сшитая в
талию со сборками или складками, асам – азям из толстого плотного тканого
сукна и тулуп, как и азям, имевший большой воротник шалью.
Узоры старинного мужского халата, размещаемые вокруг грудного
разреза, на плечах, на груди, на спине, на рукавах, на подоле, подчинялись,
как и на женской рубашке, единому композиционному строю. Но их
орнаментальные мотивы почти не повторяли узоров женских одеяний. Халат
вышивался односторонним швом по счету ниток. Фигуры орнамента
напоминают изображения коней, растений, человеческих рук, которые часто
сопровождаются символами «пахотной земли». Одной из особенностей
украшения халатов является также обилия в них знаков «огня»,
выполненных шелковыми нашивками. Все свое умение, все свое мастерство
вышивальщицы девушки вкладывали в исполнение платка жениха. Девушка
дарила платок жениху в день сватовства, выражая согласие выйти за него
замуж, а также демонстрируя свое мастерство. Сложенный углом платок
жених носил на шее во время свадьбы. С середины 19 века вышитая одежда
постепенно заменяется пестрядью. В начале 20 столетия этот процесс
усиливается. Природные краски вытесняются анилиновыми. В деревнях
появляются ткацкие станы. Костюм из пестряди (рубаха, платок, передник)
получает распространение в основном среди низовых чувашей. Вначале
такой костюм был рабочей одеждой, а позднее становится и праздничной. В
костюме верховых чувашей пестрядь не нашла себе места. Тканый узор в них
развивается в изготовлении женских и мужских нарядных поясов.
-6-
Основой женского чувашского костюма, как и других народов Поволжья,
являлась рубашка. Наиболее древним типом рубашки у чувашей Самарского
края исследователи считают рубашку анат-енчи, она бытовала в крае вплоть
до 20 века.
Главной особенностью рубашки анат-енчи является домотканый белый
холст, из которого ее шили. К основному полотнищу (30-34 см шириной и
120-126 см длиной) пришивали дополнительные полосы по бокам, а также
прямые гладкие рукава из одного полотнища, суженного у кисти.
Свободному движению рук способствовали пришитые к боковым вставкам и
рукавам ластовицы.
Другой отличительной особенностью рубахи анат-енчт было обязательное
оттеснение продольных швов, соединяющих основное полотнище с
боковыми. Это осуществлялось двумя способами: или легкой и узкой
вышивкой шерстяной ниткой зеленого цвета, расположенной вдоль шва, или
лентой красного цвета, нашитой на шов.
Смешанная шелково-шерстяная вышивка с преобладанием красного
шелка располагалась вдоль шейного и грудного разреза, на груди, вдоль
рукавов и по обшлагу их.
Нагрудная вышивка «кеске» представляла собой две асимметрично
расположенные по обеим сторонам грудного выреза вышивку в виде
крупных восьмиконечных звезд. На кеске можно было увидеть
стилизованные растительные и животные мотивы. На некоторых рубашках
-7-
кеске вышивались не на двух сторонах, а только с одной стороны от
нагрудного разреза. На другой стороне она заменилась положенной наискось
полоской кумача.
По мнению художника Д.И.Архангельского такую рубашку носили
вдовы. Чувашские рубашки, описанные, П.С.Палласом в 18 веке все имели
грудь, сплошь покрытую вышивкой, перемежавшуюся алыми шелковыми
ленточками. Можно считать, таким образом, вышивку кеске пришедшей на
мену сплошной вышивке.
Замужним женщинам анат-енчи были известны рубашки, украшенные
двумя ромбами из кумача на груди по обеим сторонам грудного разреза. На
девичьих рубашках ромб был с одной стороны, а с другой стороны наискось
шла полоса. По самому грудному разрезу и вокруг кумачовых ромбов делали
вышивку, которая постепенно все уменьшалась в размерах.
Для белой вышитой рубашки очень характерно ношение на поясе
вышитых кусков ткани – «сара» из шерсти и бисера, называемых «хуре».
Вторым типом рубашки у чувашей Самарского края была рубаха анатри.
Отличительной, сразу бросающейся в глаза, особенностью этой рубашки
являлся цвет. Она изготавливалась из домотканой сине-красной пестряди, в
новой форме – из покупной материи, ситца или сатина. Другой ее
особенностью было отсутствие вышивки. Внизу у подола воланы «хурта»
шириной 20-25 см из той же пестряди или сатина. На праздничных рубашках
сверху пришивался еще один волан, более узкий – 8-10 см, но всегда из
покупной материи другого цвета. Шейный вырез пестрядиной рубашки,
застегивался на 1-2 пуговицы, окаймлялся вышивкой 1-2 см шириной,
образуя низкий стоячий воротник того же типа, что на русской мужской
рубашке. Грудной разрез украшали рядом разноцветных ленточек в виде вала
расположенных вокруг разреза.
Широко распространенную в Самарском крае рубашку чувашей анатри
исследователи считали сравнительно поздним явлением (начало 20 столетия)
и связывают с характерным для этого региона процессом взаимодействия
чувашей с татарами. Рубашка анатри имеет прямые аналогии с татарской
рубашкой.
Дальнейшие изменения пестрядиной рубашки связано с расширением
волана так, что основная рубашка из 3-4 полотнищ доходила только до
середины бедра, дальше же начинались один за другим два широких волана,
образующие пышные сборки по типу идкщей от середины бедра широкой
юбки. Второе изменение пестрядиной рубашки характеризуется
расширением рукава. Последний вариант пестрядиной рубашки приобрел
вид настоящего платья. К 50-ым годам 20 века именно рубашка этого типа
(кокетка, доходящая до половины груди, к которой по прямым нагрудным
разрезом до ластовицы) получила широкое распространение и превратилась
В современное национальное платье (кепе).
-8-
Последний третий тип рубашки, известный в нескольких районах
Самарского края у чувашей – так называемая вирьяльская рубашка.
Туникообразная, с основным полотнищем и цельными без клиньев боковых
полотнищ, продольные швы не окаймлялись, на плечах до ластовицы рукава
шла вышивка и пришивалась полоска узкого тканья. На варьяльской
рубашке, довольно бедной по орнаменту, вышивка сохранилась на рукаве по
обшлагу, на грудном на грудном разрезе и вдоль плечей, начинаясь спереди
от подмышек и проход на спине по лопаткам… По линии шва делалась
узкая чёрной шерстью «хулси терри» орнамент которой приближался к
такой же вышивки вдоль швов на рубашке анат – енчи, где она делалась
зелёного цвета.
Вирьяльская рубашка носилась с напуском, в отличи от рубашки анатри –
енчи. Пестрядинная рубашка и белая носились с поясом и поясными
украшениями, но не стягивались в напуск, а свободно лежали, прикрывая
ноги до самых щиколоток. Ноги, закрытые рубашкой, не обертывались
толстыми суконными онучами, обувались только в портянки и лёгкие
онучи или чулки.
Девочки с пяти шести лет учились рукоделию. К 12 – 14 годам многие из
них, освоив секреты мастерства, многообразие техники становились
прекрасными мастерицами. Девичий костюм не имел нагрудных розеток,
наплечников, нарукавных узоров. Молодые девушки свои наряды,
предназначенные для праздников или весенних хороводов, вышивали
скромно.
Всё мастерство и умение они вкладывали в вышивку свадебной одежды.
Одной из принадлежностей свадебного одеяния являлось покрывало
невесты – большое полотнище с вышивками по углам. Невеста под
покрывалом должна была сидеть во время свадьбы в окружении близких
подруг в переднем углу избы, отдельно от жениха. В определенный момент
свадьбы происходила церемония снятия покрывала и облачения невесты в
костюм замужней женщины. Вышивки покрывал поражают богатством
форм, разнообразием декора.
Чувашский женский костюм характеризовался большим количеством
разнообразных украшений – шейных, нагрудных, поясных. Рассмотрим
некоторые из них. Обязательным элементом костюма в ранний период у
чувашей был особый нагрудник «карзапун» - это кусок холста, одеваемый на
шею и завязывающийся сзади тесемками. Позднее он трансформировался
нагрудное украшение, надеваемое чаще всего поверх рубахи «сурпан сакки»
- небольшой треугольник из меди с кольцами и иголкой с прикрепленным к
нему большим куском кожи, обшитым бисером и монетами. Иголка у
треугольника настолько мала, что не может удержать тяжелого украшения
сурпан сакки. Такого типа украшения связаны с устройством ворота
чувашской рубашки, не имеющей нагрудной застежки – фибулы (как,
например, у мордвы).
У чувашей бытовали два типа через плечной перевязи «теветь»: вирьялы
-9-
на красную полосу холста нашивали бусы, раковины- ужовки, медные
бляшки, анатри, монеты. Надевали перевязь через левое плечо под правую
руку.
Среди поясных украшений у чувашей обязательно был фартук, шитый
обычно из ярких одноцветных тканей с кружевами и вышивкой. У верховых
чувашей фартук носили без нагрудника (при наличии богатых нагрудных
украшений), низовых с нагрудником.
Верхней одеждой чувашей обеих групп служили холщовые балахоны типа
просторного халата – вез воров, шубар из холста и пустав из тонкого сукна,
одежда типа «епанча», шуба, тулуп, чапан «асам», черные или белые шляпы
«ялкас», зимние шапки «селек» с широким околышем и куполообразным
верхом.
Традиционной обувью служили лапти, надеваемые на портянки, у
низовых – на вязаные чулки.
Своеобразие головных уборов верховых и низовых чувашей является ещё
одним доказательством разнохарактерного культурного взаимодействия.
Для верховых чувашей характерны общие черты костюма с марийским.
Например, полотенцеобразный головной убор, длиной около 1м, с богатой
вышивкой на концах «супан», «шартаи» и «сурпана» в вышивке. «Сурпан»
прикрепляется к узкой вышитой полоске ткани «маслак», надеваемой на
голову. Холщовый «сурпан», более длинный – около 2,5 м- встречается
иногда и у низовых чувашей.
Влияние соседей – татар на низовых чувашей прослеживается в
бытовании у последних женского головного убора на твердой основе –
«хупшу». Он представляет собой усеченный конус с открытым верхом.
Основа его – жесткая, кожаные наушники застегиваются под подбородком.
Сзади расположен унизанный монетами и бисером «хвост» шириной в
ладонь и длиной до колен, называемый «хуре».
Праздничным головным бором девушек являлась «тухья» - шапочка-шлем из
ткани или кожи, шитой бисером или монетами с твердой металлической
шишечкой наверху. Сбоку пришивались наушники из кожи, как у «хупшу», а
сзади мог прикрепляться хвост. Иногда поверх тухьи надевался вязанный
хлопчатобумажный колпак. Повседневными были платки и покрывала,
барашковые шапки с суконным верхом.
-10-
3. Заключение.
Я осталась довольна своей работой. Проведена большая
исследовательская работа. Теперь в нашем музее ребята будут узнавать не
только об истории края, но и о современной культурной жизни нашего села.
Каждый должен знать, что существуют замечательные центры, которые
заботятся о нашем духовном развитии.
Может быть, увидев мою работу, ребята узнают что-то новое, и им
захочется познакомиться поближе с новыми театрами, с природой и
обычаями родного края, города. И это здорово!
-11-
Список использованной литературы.
1. В.П.Иванов, В.В.Николаев, В.Д.Димитриев
Чуваши: этническая история и традиционная культура. – М:,
Издательство ДИК, 2000.
2. Т.Ведерникова Этнография и праздничная культура народов Самарского
края. – Самара, 1991
3. В.П.Иванов, Г.Д.Матвеев и др. Культура чувашского края. Учебное
пособие.4.1 часть. Чебоксары: Чув.кн.издательство, 1995.
4. Е.А.Ягафова. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки).
Конец 17-начало 20веков. Самара: ИЭКА «Поволжье», 1998.
-12-
