Конспект урока "Народная праздничная одежда" 5 класс
Олейник Алсу Фидаевна
МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа» № 13
г. Новый Уренгой
учитель изобразительного искусства и черчения
III четверть
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Урок 2
Тема: НАРОДНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДА.
Цели:
1. Познакомить учащихся с русским народным костюмом, понятием
«Ансамбль», значение колорита в одежде.
2. Формировать умения и навыки учащихся при использовании различных
видов техники в работе.
3. Продолжить развитие эстетического и художественного вкуса,
творческой активности и мышления учащихся.
4. Прививать интерес к народному творчеству.
Оборудование и материалы:
1. Таблицы с изображением русского народного костюма.
2. Видеоряд исторических картин русских художников, в которых показаны
изображения русского народного костюма.
3. Музыкальный ряд: русские народные песни.
4. Комплект художественных материалов.
5. Цветная бумага, клей, ножницы для аппликации.
ПЛАН УРОКА
1. Беседа о народном костюме, повторение ее элементов. Связь композиции
костюма с народной архитектурой и орнаментом в народном искусстве.
2. Постановка художественной задачи: Выбор формы и орнамента,
художественного материала.
3. Исполнение под указанием учителя этапности работы с бумагой для
получения силуэта фигуры в одежде.
4. Начало работы над окончательным вариантом.
5. Завершение работы.
6. Выставка и обсуждение работ.
Ход урока.
I. Организация урока.
1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока.
Учитель. День был теплый и ясный; чинно выступали из церкви одна за
другою нарядные девушки и парами медленно приближались в нашу сторону.
С какою- то негою, медленно вился хоровод девушек в жемчужных головных
уборах, в парчовых и шелковых платьях, там виднелись толпы парней с
девушками в более простых нарядах, они медленно прохаживались, взявшись
за руки, вперед и назад, разливаясь в своих громких песнях (слайд 2).
Учитель. Какие красивые одежды. Из чего же шили народную одежду?
Ответ: Ее шили из тонкого серебристо- белого домотканого льняного или
конопляного полотна. Шила их сама хозяйка.
Сегодня мы познакомимся с одеждой разных губерний, найдем их отличие.
Увидим красоту и самобытность русского костюма.
III. Повторение изученного материала.
1. Опрос учащихся по вопросам:
1) Какие станки использовались для изготовления пряжи?
2) Какие применяли инструменты для изготовления тканных изделий?
Учитель. Давайте посмотрим, какие инструменты использовались для
изготовления ткани? (Ткацкий станок, прялка, веретено, гребень и щетка, тесло,
трепало и др.) (слайд 3).
IV. Введение в тему.
Учитель. Основой женского и девичьего народного костюма была РУБАХА.
Рубахи были разные. Праздничные - для воскресных дней и престольных
праздников, будничные -для работы дома и в поле; обрядовые делились на
свадебные, предсвадебные и погребальные - «горемычные». Шилась она из
прямых полотнищ. В рубахах верхняя часть рукава делалась из тонкого холста
и более дорогих тканей, а нижняя- подстава- из домотканого грубого холста. На
многих рубахах видим полики- вставки, расширяющие верхнюю часть.
Форма рукавов была различной: прямые или суживающиеся к кисти, свободные
или сборчатые. Порой их собирали под узкую обшивку или под широкий,
украшенный кружевом манжет.
В свадебной и праздничной одежде встречались рубахи- долгорукавки с
рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой
рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-
окошки для продевания рук. Длинным рукавам приписывалась в старину
колдовская сила. Вспомни Василису Прекрасную, у которой после каждого
взмаха появлялись озера, лебеди.
Таким образом, в женской одежде бытовало два вида рубах: одна с широким
сборчатыми рукавами, связанная с Новгородской культурой, и с
суживающимися книзу рукавами под названием «московской». В народе
верили, что свою рубаху нельзя было продавать, иначе распрощаешься со
счастьем (слайд 4).
В сундуке для приданого невеста обычно хранила 5-6, а то и дюжину рубашек.
Самую красивую рубашку невеста надевала в день свадьбы. Изготавливалась
она в особое время: «в первую ноченьку христовую (пасхальную), во другую во
ивановскую, в третью ноченьку петровскую. Шилась она из лучшего
домотканого полотна.
Нарядные рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота, в
день начала сенокоса и жатвы. Полотно, из которого они изготовлялись,
экономили, поэтому рубашку шили из нескольких сортов ткани,
различающихся толщиной и плотностью.
Верхнюю часть рубашки шили из лучшего «кужельного» полотна и называли
«станом», «станушкой». Ниже талии надставляли подставу из грубой
конопляной ткани, при надобности ее сменяли другой. Были рубашки и без
подставы, так называемые «цельные» или «скрозные» (додольные) (слайд 5) .
Учитель. Чем украшалась рубаха? (вышивкой).
Учитель. Какую роль играла вышивка в украшении рубахи?
Вышивка играла роль оберега, она не только украшала, но должна была
оберегать, защищать женщину, поэтому были четко определены места ее
расположения: ошивки ворота и запястий, плечо, грудь и низ рубахи, поле
рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых
сил (слайд 7).
В обрядовых рубахах- покосницах и в рубахах-сенокосицах ширина
вышивки подола достигала 30-60 см. Вышивалась даже будничная одежда.
Украшались даже «горемычные» рубахи и здесь соблюдались каноны в
использовании узоров и цвета. Траурная одежда была белая. При трауре по
родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с черной. Без
всяких украс были рубахи только у женщин-вдов.
Считалось, что чем богаче украшена рубаха, тем счастливее будет ее владелица
и это непременно скажется на ее потомстве.
Прикасаясь к земле и травам изукрашенным подолом, женщина надеялась, что
передает земле силу плодородия, скрытую в орнаментах вышивки, и сама
получает взамен жизненные силы.
Учитель. Обратите внимание на цвета взятых ниток. Какие цвета
преобладают?
Преобладало двустороннее шитье металическими блестками. Узоры, тканые и
вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными
нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные
оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный,
коричневый, желтый, зеленый
Учитель. Какие орнаментальные мотивы мы можем увидеть в вышивках?
Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты,
восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры
женщины, птицы, коня, оленя. Узоры вышивки были священными,
божественными изображениями или знаками - символами, обладающими
магической и оберегающей силой.
Учитель. Рассмотрим более подробно народный костюм южных губерний.
Что одевали поверх рубахи? (слайд 7)
В южнорусских губерниях поверх рубахи носили древнюю поясную одежду-
поневу- домотканую клетчатую юбку из шерсти, в которую обворачивались,
укрепляя по талии поясом. Поневу впервые одевали девушке в ее
совершеннолетие и носили в основном замужние женщины, и в памяти народа
она осталась как «вечный хомут и бабья кабала».
Первую поневу шила сестра, а надевал ее брат на Пасху или на Троицу, она
символизировала замужество и надевалась только перед свадьбой.
Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом - «загонять в поньку»,
когда в праздник на девушку при всех родных подруги надевали поневу.
Выглядел обряд следующим образом: девушка бегала по лавкам
расположенных вдоль стен избы, мать ходила вслед за ней и уговаривала. Если
девушка, соскочив с лавки, попадала прямо ногами в поневу, ее можно было
сватать. Окончательно поневу надевали во время свадьбы.
Понева - это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной
ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском - гашником; ее носили
только замужние женщины.
Термин «понява» («понева», «понька») - общеславянский, поначалу обозначал
кусок ткани, пелену, покрывало.
Ткани для понев брали домашнего изготовления: шерстяные (пряжа
преимущественно из овечьей шерсти) и из растительного волокна - конопли.
Техника изготовления ткани была простейшая - полотняное переплетение.
Чередование шерстяных и растительных нитей создавало на ткани узор из
клеток. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту.
Поневы так же, как и рубахи, делились на праздничные, расхожие и будничные.
Будничные отделывались по низу узкой полоской домотканой тесьмы. В
праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» - это нашивки
по подолу, в которых максимально использовалось все богатство отделки.
Во многих селах рубаху носили «с пазухой» - рубаху выдергивали из-под пояса
и спускали ниже на поневу, фигуру женщины такой напуск делал дородной и
округлой, полностью скрывая талию.
Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане.
Деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, и полнота
женщины означала для крестьянки здоровье, а здоровье - это и дети, и работа
без устали, «до седьмого пота».
Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были
самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из
красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.
Сверх поневы носили передник, повязывая его по талии, или длинную, богато
украшенную занавеску, надеваемую через голову и держащуюся на плечах.
Существовал еще и навершник, или шушпан, напоминавший короткую
широкую рубаху из домотканой шерсти, разукрашенную тканым и вышитым
узорочьем.
Посмотрите на головной убор женщин (слайд 8). Рогатые кички были, главным
образом, у населения южных регионов, где преобладала понева (в Рязанской,
Тульской, Калужской, Орловской и других губерниях). Только по форме
различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные,
в виде обруча, овала, полуовала и т.п.
Учитель. Мы рассмотрели с вами одежду южных губерний. А теперь
посмотрим на одежду северных губерний, найдем отличие. Русский Север был
тогда заповедником нашей родной старины, которая продолжала жить и в
народной одежде. В северных и центральных губерниях поверх рубахи
девушки и женщины носили САРАФАНЫ (слайд 9). Само слово восточного
происхождения, означало «одетый с головы до ног». По своему покрою
сарафаны были разнообразны. Самым древним является косоклинный. Второй
тип сарафана- косоклинный распашной. Перед которого кроился из двух
полотнищ ткани и застегивался на медные, оловянные или серебряные
пуговицы. Позднее появился прямой или круглый сарафан на лямках. Его шили
из сложенного пополам полотнища ткани, а по бокам вставляли клинья. И
называли их по разному, связанные с покроем или материалом- космыч,
сукмач, косталан, дольник, клиник, штофник, кумачник (слайд 10).
Шили простые сарафаны из льняной холстины с набивными узорами, из
клетчатой пестряди. Праздничные же- из многоцветного красочного ситца,
узорного атласа, а побогаче люди шили из парчи с золотым узором.
Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли,
передавали по наследству и надевали по самым большим праздникам. У
девушки в приданном было до 10 рубах, столько же разнообразных сарафанов.
Сверху сарафана одевали поневу (слайд 11)
Пояс и крест были обязательны для каждого (слайд 12). Пояс, как и крест,
давали при крещении и не только ходить без него, но даже спать без него
считалось неприличным. Надевалась на рубаху или на простой сарафан.
Использовались узкие полоски шелковой ткани, расшитой золотыми нитями.
Концы поясов украшались разнообразными кистями, подвесками,
декоративными полосками с шитьем, вставками разноцветной фольги. Цветные
пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли
и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля.
Учитель. О чем мы еще не говорили? Что одевали на голову?
Завершал наряд девушки и женщины головной убор (слайд 13). По нему
можно было определить возраст его владелицы, ее семейное положение:
девушка на выданье, молодая женщина, женщина в возрасте, старушка. Основу
всех русских женских головных уборов, несмотря на их разнообразие,
составляла твердая налобная часть, в зависимости от формы (плоская,
лопатообразная, с рогами) называвшаяся по разному. Сверху она обтягивалась
кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса
ткани - позатылень. В состав сложного головного убора входило до 12
предметов, общим весом до 5 килограммов.
Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли
открытой. Поэтому их головной убор - это всевозможные венцы, повязки,
обручи, «коруны», повязки, «почёлки» охватывали голову обручем, и
украшались речным жемчугом, бисером. «Повязка», или, как часто ее называли,
«красота», «волюшка», в каждом селе имела свою форму и орнамент. В основе
ее - полоса ткани, часто из мелкоузорного ситца, с твердой налобной частью из
простеганного в несколько слоев холста (бумаги), украшенная позументом или
вышивкой, с прочными завязками на концах. Она охватывает голову в виде
обруча или перевязки. Девичий головной убор дополнялся «пушками» -
шариками из белого гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» - яркими
Селезневыми перышками. В древности славянские девушки ходили с
распущенными волосами, не покрывая целиком, оставляя возможность
потенциальному жениху оценить цвет, присмотреться к блеску волос
встреченной им незнакомки.
Чаще всего мягко заплетенную косу девушки венчал косник (слайд 14) (или
накосник): прочно сплетенный золотой шнурок, который крепился к
треугольному основанию, приходившемуся на начало косы, у самой головы. На
равном расстоянии друг от друга к шнурку пришивались бусины, жемчуг,
ленточки, иногда — кружево (чтобы оптически увеличить толщину косы).
Треугольное основание косника обычно делалось из прочного, но гнущегося
материала типа бересты и обтягивалось дорогой тканью: шелком или бархатом.
У каждой девушки косник был свой, вышитый и «зело изукрашенный» в
соответствии со вкусами его хозяйки. Для удобства косник часто соединяли с
налобной повязкой, которая звалась «чёлкой» (от древнерусского слова чело —
лоб). «Челка» придерживала распущенные волосы во время праздничных
веселий — святочных и масленичных игр, прыжков через костер в летние дни,
на Ивана Купалу. С любовью и тщательностью вышитые девичьи «челки» и
«накосники» хранились в семейных сундуках десятилетиями. Позднее этот
обычай сохранился только в свадебных обрядах и с момента замужества ходить
с непокрытой головой запрещалось.
Самым распространенным видом праздничного головного убора был
КОКОШНИК- род твердой плотной шапочки, которую носили с сарафаном.
Формы кокошников разнообразны: «двурогие, высокие с рогом, островерхние с
«шишками, низкие маленькие плотные шапочки с «ушками».
Шили их из дорогих шелковых, парчовых, бархатных тканей. Украшался
жемчугом, самоцветами, золотым шитьем. В узорах, существовала
определенная символика в вышивках головных уборов. Так, например,
«шишки» символизировали плодородие.
Учитель. Чем еще женщины украшают себя и свой костюм?
Важное место в костюме занимали различные украшения (слайд 15). В
большом количестве надевались на шею ожерелки из жемчуга и бисера,
цветной шерсти, гайтаны - низанные из бисера, к которым привешивались
кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. Большой
любовью пользовались крупные серьги, подвески, иногда они достигали плеч.
Девичьи и женские головные уборы покрывали платками (слайд 16).: их
свободно набрасывали поверх головного убора, или повязывали под
подбородком.
Учитель. Поговорим о мужском костюме, так ли она нарядна? (слайд 17)
Мужская крестьянская одежда шилась в основном, как и женская, из
домотканых материалов: холста, пестряди, сукна, кумача, ситец, сатин,
дешевые шерстяные ткани.
Комплекс мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с
разрезом по левой стороне груди — вышивалась по низу изделия, низу рукавов,
горловине и нешироких штанов из холста или крашенины (портов). Вышивка
красно-черными нитями "настилом" либо "крестом" ворота или разреза на
груди, манжетою рукавов и подола, часто сочеталась со вставками из ткани
другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи.
Были косоворотки с прямым высоким воротником и низким воротником,
разной длины и различного назначения (повседневные, горничные,
праздничные и др.). Мужская русская народная одежда была заметно скромнее
женской. Северная и южная мужская одежда различались лишь в
незначительных деталях и отделке.
Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому по мере
надобности прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы.
На рубаху и штаны надевались три одежды: одна на другую. Исподняя была
домашняя, в которой сидели дома; если нужно было идти в гости или
принимать гостей, надевали на нее другую; Третья была накидная для выхода.
Исподняя одежда называлась зипун. Это платье было узкое, длиной до колен
или иногда до икр, но чаще всего не доходившее даже и до колен (слайд 18).
На зипун надевали вторую одежду, которая имела несколько названий. Самый
обыкновенный и повсеместный вид этого рода одежды был кафтан. Рукава его
были чрезвычайно длинны, достигали до земли и собирались в складки или
брыжи, так что ладонь можно было по желанию закрывать или оставлять
открытою, и таким образом концы рукавов заменяли перчатки. В зимнее время
эти рукава служили защитою от стужи, а рабочие люди могли с их помощью
брать горячие предметы. Разрезанный спереди кафтан застегивался с помощью
завязок или пуговиц, крепившихся к нашивкам из другой материи и другого
цвета. Воротники на кафтанах были маленькие, из-под них высовывались
обнизь зипуна или ожерелье рубахи. У кафтана была подкладка, зимние
кафтаны шились и на легких мехах.
Верхние, или накидные одежды у бедных были: шубы и полушубки
овчинные, или тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали обычно широким
шерстяным домоткаными ремнем или длинным шерстяным кушаком (слайд
19). Голову покрывали шапкой из серого войлока, позднее был широко
распространен картуз. Зимой носили ушанку или треух из сукна с оторочкой из
овчины.Обувь простого народа была лапти из древесной коры (слайд 20). Лапти
лаптям были рознь: в зависимости от числа полос лыка, применявшихся для
плетения лаптя, их называли пятериками, шестериками, семериками. Бедные
крестьянки ходили в лаптях, как и их мужья. Чтобы укрепить и утеплить лапти,
крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной веревкой. Ноги в таких
лаптях не замерзали и не промокали. Вязаные чулки носили обычно до колен. И
"модницы" натягивали на себя по шесть пар шерстяных чулок, для шика их еще
собирали на ногах гармошкой. Для дома или работы в поле в жаркую, сухую
погоду надевали веревочные лапти - чуни, в разных деревнях их называли по-
разному - «чоботы», «чоботки», «тапки», но крестьянские девушки из
зажиточных семей носили сапоги «на колечках» (гармошкой). В зимнее время
носили валенки.
V. Постановка художественной задачи.
Учитель. На основе увиденного материала мы будем выполнять
конструирование русского костюма.
VI. Практическая работа.
Альбомный лист сложить вчетверо. Положить его перед собой так, чтобы
вверху оказались два сгиба и слева один. Контурной линией наметить руки и
стан будущей куклы, вырезать. Заготовку развернуть полностью и сложить
пополам по вертикали. Горизонтальный сгиб обозначает линию плеч.
От вертикального сгиба контуром нужно обозначить половину изображения
головы куклы. На заключительном этапе куклу необходимо развернуть,
сложить переднюю половинку с задней и выправить голову вверх. Далее для
получившейся куклы выполняют костюм (сарафан, рубаху и другие детали),
который можно украсить аппликацией и дорисовать художественными
материалами.
Целевые обходы учителя:
1. Контроль за организацией рабочего места.
2. Контроль за правильностью выполнения приемов работы.
3. Оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения.
4. Контроль за объемом и качеством выполненной работы.
Физкультминутка.
1. И.п.- сидя, откинувшись на спинку стула, наклониться вперед к крышке
стола- вдох. Повторить 5-6 раз.
2. И.п.-сидя, руки на поясе, повернув голову вправо, посмотреть на локоть
правой руки, повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки,
вернуться в исходное положение.
3. Упражнение для глаз. Сильно зажмурить глаза, затем открыть их.
Повторить 8-10 раз.
VII. Подведение итогов.
1. Выставка работ учащихся.
2. Беседа с учащимися.
-Определите лучшие работы.
-Какие чувства возникают при просмотре лучших работ?
3. Выставление отметок.
Домашнее задание: подобрать репродукции, фотографии, иллюстрации с
изображением русского народного костюма.
